Commencez par tracer un triangle équilatéral de 120 mm de côté sur une feuille à petits carreaux de 5 x 5 : ce dessin vous servira de modèle tout au long de cette réalisation, notamment pour le perçage du triangle en plexi qui se trouve en façade (intersections des droites).
Pour biseauter à 30 degrés les extrémités des profilés en U, tracez, au crayon de papier, l'hypoténuse d'un triangle rectangle en vous aidant du dessin.
Dommage que les boîtes à onglet ne possèdent pas un tel angle de coupe.
Sciez toujours en dehors du trait de crayon, ainsi vous pourrez ajuster vos angles en limant les bavures.
Si vous n'avez pas de mini-perceuse munie d'un disque à tronçonner, utilisez une scie à métaux pour faire vos coupes.
Présentez vos profilés en U sur le dessin pour voir si le triangle équilatéral est bien formé.
Tracez au crayon les points de perçage des fixations espacés de 20 mm.
Pointez les futurs trous à l'aide d'une pointe à tracer de carreleur : cela guidera le foret de 1 mm, puis celui de 3 mm et enfin le foret de 5 mm (diamètre des diodes électro-luminescentes).
Profitez-en pour percer à 1,8 mm les trous qui recevront les vis parker (ou vis à tôle) de 2 mm, et essayez-les !
Il est possible de ne pas trouver du premier coup les bonnes vis, elles pourront faire 2,2 ou 2,5 mm de diamètre : percer à 1 ou 2 mm en-dessous et surtout vérifier que leur longueur (6 mm maxi) ne vienne court-circuiter les branchements des LED.
Percez à 10 mm le profilé en U qui servira de base au triangle en respectant des diamètres de perçage progressifs (1, 3, 6 puis 10) et qui recevra le tube alu de 10 x 70 mm.
Présentez-le dans le profilé en U sans qu'il ne dépasse et percez-le de chaque côté : les vis parker devront maintenir le tout.
Pliez les pattes des diodes à l'équerre et vers l'extérieur à l'aide d'une petite pince à becs plats : ceux-ci se trouvant contre la diode pour ne pas la détruire au pliage.
Enfilez les 5 diodes dans leurs trous respectifs et positionnez-les en respectant leur sens de branchement : un premier fil de téléphone blanc (par exemple) de 10 cm amènera le + à l'anode (entrée) de la première diode du bas, et aura sa cathode (sortie) soudée à l'anode de la suivante, et ainsi de suite jusqu'à la cinquième dont la cathode sera reliée au -- (moins) par un fil de téléphone bleu (par exemple) de 20 cm : c'est un montage série.
Avant d'encoller le tout avec du silicone incolore pour que les diodes ne bougent plus, vérifiez, une par une, à l'aide d'un testeur de diodes, qu'elles sont branchées dans le bon sens.
Deuxième moyen pour vérifier que les LED sont branchées dans le bon sens, est d'alimenter le groupe de 5 LED directement sur du 12 volts c.c. (courant continu) : pas besoin de mettre une résistance chutrice en série sur chaque groupe car la chute de tension provoquée par une diode est de 0,6 volt.
Le temps que la colle silicone durcisse (au moins 1 heure), vous pouvez découper les 2 triangles en plexi en positionnant directement des carrés de 120 mm de côté, préalablement découpés dans la feuille, sur le dessin et en rayant celui-ci à l'aide d'un cutter guidé par une règle.
Deux passages au cutter suffisent à affaiblir le plexi et à le casser net sur le bord d'une table, le sillon creusé étant vers le haut.
Superposez un triangle en plexi sur le dessin et pointez vos 10 trous de 5 et les 7 trous de 3 mm directement sans traçage (pourquoi 3 alors que les vis font 2 : pour garder une marge d'ajustage et éviter les mauvaises surprises lors de l'assemblage).
Attention tout de même à bien choisir votre feuille de plexiglas, appelée aussi verre organique, car certaines feuilles qui servent pour l'encadrement ne font que 1,1 mm d'épaisseur (sans le film protecteur) et ne supportent pas un montage en force des 10 LED vertes de la façade : les trous s'étoilent et des zébrures apparaissent (c'est pourquoi il vous faut un peu de rab en cas de casse).
Il n'y a pas besoin de colle pour maintenir ces 10 LED vertes.
Souder ces 2 groupes de 5 LED vertes suivant le même principe cité précédemment et en gardant à l'esprit que tous les branchements se feront dans le tube de 10 mm.
Pour réaliser ces connexions cachées, vous aurez besoin de cosses-embouts (appelées aussi embouts pour fil) pour fil de câblage de 2,5 mm² dont le plastique est de couleur grise.
Mais avant de tout souder, pensez à enfiler le petit câble d'alimentation (plus petit que du fil de haut-parleur) dans le trou de 3 mm (ou 4) percé à 25 mm de hauteur dans le tube de diamètre 10.
Couper le plastique des cosses-embouts et enfilez les 5 fils dénudés (4 fils de téléphone des anodes et le fil + 12 volts) : souder.
Faites de même pour les 4 fils des cathodes et le fil négatif d'alimentation : c'est un montage en parallèle.
Isolez avec de la gaîne plastique de 4 mm les embouts ainsi soudés.
Gardez bien à l'esprit que les fils de téléphone ainsi raccordés ne devront ni être trop courts, ni trop longs (50 mm maximum) car tout ce petit monde devra se loger dans le tube alu de 10 en tirant doucement sur le câble d'alimentation d'une part et en poussant les fils de téléphone d'autre part à l'aide de votre petite pince plate.
En ce qui concerne la ventouse, elle a été récupérée sur une barre de rideau de douche, côté gros tube : elle convient parfaitement pour le tube de 12 qui recevra le tube de 10 et permettra l' orientation du sapin.
Avertissement :
Bon, d'accord ! Mon gadget lumineux ressemble plus à un panneau de signalisation qu'à un sapin, mais je vous assure qu'il en jette !
Bon, d'accord ! Il faut aussi une alimentation de 12 volts - 2 Ampères pour le faire fonctionner, mais en attendant le père Noël, vous pouvez toujours le brancher sur l'allume-cigare !
Et vous pouvez même l'allumer en passant votre curseur sur la photo !
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