Voici la description de la fabrication d'un bloc comprenant l'alimentation déjà décrite lors de la remise en état du Radiola III, et un amplificateur BF de puissance afin d'attaquer à bon niveau un haut-parleur.
Comme il est possible que ça intéresse les possesseurs de Radiola III, j'ai décidé de faire une boite pour ce module ayant le même look que le récepteur lui-même, afin de ne pas dénoter dans le cas d'une exposition.
Cette boite a donc les dimensions suivantes :
- largeur = 100 mm (donc environ la moitié du récepteur)
- hauteur = 120 mm
- profondeur = 165 mm; ces 2 dernières dimensions étant les mêmes que celles du récepteur.
Ce module est prévu pour être placé contre le récepteur, sur sa gauche (c'est-à-dire du côté de la sortie "PHONES"
Comme le récepteur, tous les organes sont fixés sous la plaque supérieure, aucun n'est fixé dans la boite; seul le câble secteur traverse la paroi arrière de celle-ci.
L'alimentation est identique à celle utilisée lors des essais de remise en route du Radiola III, les sorties se font par bornes à écrous moletés placés sur le bord arrière.
Une connexion volante permet la liaison avec la sortie anode de la lampe BF du récepteur (douille de gros diamètre de la sortie PHONES, la plus près de l'avant)Une seule lampe équipe ce module et le seul réglage est celui de volume
Fabrication de la boite et de sa plaque supérieure
Pas vraiment de difficulté, j'ai découpé les côtés dans du CP de 3mm et le fond dans du CP de 5 mm.
Tout est collé sur des 1/4 de ronds dans les coins, on commence par assembler les 1/4 de ronds sur les grands côtés :
Comme le récepteur, tous les organes sont fixés sous la plaque supérieure, aucun n'est fixé dans la boite; seul le câble secteur traverse la paroi arrière de celle-ci.
L'alimentation est identique à celle utilisée lors des essais de remise en route du Radiola III, les sorties se font par bornes à écrous moletés placés sur le bord arrière.
Une connexion volante permet la liaison avec la sortie anode de la lampe BF du récepteur (douille de gros diamètre de la sortie PHONES, la plus près de l'avant)Une seule lampe équipe ce module et le seul réglage est celui de volume
Fabrication de la boite et de sa plaque supérieure
Pas vraiment de difficulté, j'ai découpé les côtés dans du CP de 3mm et le fond dans du CP de 5 mm.
Tout est collé sur des 1/4 de ronds dans les coins, on commence par assembler les 1/4 de ronds sur les grands côtés :
et après 20 minutes de serrage, on colle les les petits côtés :
après une autre attente de 20 minutes, on peut coller le fond et presser le tout.
Le transfo n'est pas celui de l'alim !!!!
Comme il faut ensuite arrondir les angles, aplanir le plan de joint de la plaque supérieure et poncer, il vaut mieux attendre plusieurs heures afin que l'assemblage soit solide (normalement 12 heures)
Après 12 heures de séchage, j'ai pu enduire la boite de pâte à bois, surtout dans les joints entre les côtés, puis j'ai poncé en arrondissant les arêtes. La boite est alors prête à être peinte:
Comme il faut ensuite arrondir les angles, aplanir le plan de joint de la plaque supérieure et poncer, il vaut mieux attendre plusieurs heures afin que l'assemblage soit solide (normalement 12 heures)
Après 12 heures de séchage, j'ai pu enduire la boite de pâte à bois, surtout dans les joints entre les côtés, puis j'ai poncé en arrondissant les arêtes. La boite est alors prête à être peinte:
Pendant le séchage de la peinture, j'ai découpé 2 plaques dans une feuille de PVC de 3 mm, dimensions 104 x 172 mm.
Ces deux plaques ont été collées avec de la colle pour PVC (Tangit) et maintenues serrées. Ces 2 plaques formeront la plaque supérieure du module alim-puissance.
Construction...Ces deux plaques ont été collées avec de la colle pour PVC (Tangit) et maintenues serrées. Ces 2 plaques formeront la plaque supérieure du module alim-puissance.
Les perçages et découpe de la plaque supérieure se font AVANT peinture de celle-ci (on ne sait jamais, il suffit de faire déraper la perceuse lors d'un perçage ....)
Comme tous les composants sont installés sur une structure qui est elle-même fixée sous la plaque, il faut suivre un certain ordre de montage :
Tout d'abord, j'ai fait les plans des différentes plaques supports des composants:
Comme tous les composants sont installés sur une structure qui est elle-même fixée sous la plaque, il faut suivre un certain ordre de montage :
Tout d'abord, j'ai fait les plans des différentes plaques supports des composants:
- la plaque supérieure, celle qu'on verra.
- la plaque intermédiaire, qui supporte le support de lampe, les potentiomètres et les composants de l'ampli, sauf le transfo de sortie.
- la plaque inférieure, qui supporte les 2 transfos et les composants de l'alim.
Une fois les plaques découpées (dans du PVC épais, de l'epoxy ou de la bakélite, ou même du métal) aux bonnes dimensions, il suffit de scotcher le plan correspondant sur chacune des plaques et de pointer les axes de perçage. Ensuite, on peut enlever le plan et percer. Bon, c'est la méthode que j'utilise, chacun peut l'adapter en fonction de ses aptitudes.
Lorsque tout est percé, j'ai fait un montage à blanc de l'ensemble, afin de m'assurer que tout se monte bien et qu'il y a de la place.
la plaque du dessus:
Lorsque tout est percé, j'ai fait un montage à blanc de l'ensemble, afin de m'assurer que tout se monte bien et qu'il y a de la place.
la plaque du dessus:
(celle-ci n'est pas encore travaillée sur les bords ni sur les coins qui doivent être arrondis, ni sur le dessus qui doit comporter un chanfrein)
vu de côté de l'ensemble:
vu de côté de l'ensemble:
(on voit bien les 3 plaques qui sont assemblées par 4 tiges filetées, plus écrous et colonettes)une vue en bout, du côté du transfo de sortie HP:
et une vue du dessous:
Les entretoises blanches vissées en bout des tiges filetées servent de pieds à l'ensemble: j'ai réglé leur vissage de façon à ce qu'elles portent tout juste sur le fond de la boite, ce qui évitera que l'ensemble soit seulement suspendu à la face supérieure.
Lorsque le montage à blanc est validé, je désassemble les plaques en enlevant les tiges filetées afin de finir la plaque supérieure et de la peindre. Ensuite, on pourra passer au câblage....
Câblage du module...
Le schéma de ce module comprend l'alimentation déjà utilisée, mais aussi un amplificateur autour d'un tube 3D6 :
Cliquez pour télécharger le pdf
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Les sorties vers le récepteur se font sur des bornes, et en plus de celles-ci, les tensions de 80 et 120 sont utilisées pour l'amplificateur; le 120 pour sa tension anodique, le 80 pour sa tension d'écran, ainsi que pour l'alimentation de la 2°lampe BF du récepteur.
En effet, pour récupérer la modulation, j'aurais pu utiliser un transfo BF entre l'anode et le +40V, mais un transfo BF prend de la place et une résistance fait tout aussi bien l'affaire...à condition de partir d'une tension d'alim plus grande: 80V.
Un potentiomètre de 1Mohm permet de régler le volume, une résistance de 1,2 ohm dans le circuit de chauffage limite la tension filament à 1,4V (on a 1,65V en sortie de l'alim).
Un bon transfo de sortie complète cet amplificateur, le HP se connectant sur 2 douilles bananes de 4mm
Une 3° douille banane de 4 mm correspond à l'entrée du montage.
Il faut d'abord câbler la plaque inférieure, celle qui supporte l'alim et le transfo de sortie. Suivant les composants qu'on utilise, on aménage l'espace dont on dispose. Les photos montrent ce que j'ai fait, mais évidemment, on peut faire autrement:
En effet, pour récupérer la modulation, j'aurais pu utiliser un transfo BF entre l'anode et le +40V, mais un transfo BF prend de la place et une résistance fait tout aussi bien l'affaire...à condition de partir d'une tension d'alim plus grande: 80V.
Un potentiomètre de 1Mohm permet de régler le volume, une résistance de 1,2 ohm dans le circuit de chauffage limite la tension filament à 1,4V (on a 1,65V en sortie de l'alim).
Un bon transfo de sortie complète cet amplificateur, le HP se connectant sur 2 douilles bananes de 4mm
Une 3° douille banane de 4 mm correspond à l'entrée du montage.
Il faut d'abord câbler la plaque inférieure, celle qui supporte l'alim et le transfo de sortie. Suivant les composants qu'on utilise, on aménage l'espace dont on dispose. Les photos montrent ce que j'ai fait, mais évidemment, on peut faire autrement:
l'entrée secteur se fait sur un domino, car il faut pouvoir déconnecter le câble, puisqu'il traverse la boite:
Puis, j'ai câblé la plaque intermédiaire qui supporte le support locktal, les 2 potards et le circuit d'entrée:
Une fois câblée, cette plaque intermédiaire se monte sur les tiges filetées. Les 2 tiges filetées du haut supportent les prises de contacts du +40B et du -C:
Puis j'ai câblé les 2 résistances du régulateur de tension de chauffage sur la plaque supérieure, ainsi que le condo de filtrage du +20B (celui du +40B est câblé sur la plaque intermédiaire)
Il reste à câbler les douilles bananes, celles du HP:
et celle d'entrée:
Après avoir vérifié le fonctionnement, on peut visser la plaque supérieure à la boite, et voilà ce que ça donne:
et à côté du récepteur :
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